Jak wyrównać ściany za pomocą stiuku bez latarni

Często przy dekorowaniu prywatnych budynków stosuje się tynkowanie ścian bez latarni. Ten sposób pracy pozwala zaoszczędzić na materiałach, spędzić mniej czasu na tynkowaniu i zmniejsza pracochłonność. W wielu przypadkach użycie sygnałów nawigacyjnych jest uważane za niewłaściwe, ponieważ uzyskanie najbardziej wyrównanej powierzchni nie jest celem mistrza.

Treść

• Wyrównanie ścian bez latarni - po zakończeniu
• Plusy i minusy tynkowania bez latarni
• Podstawowe techniki tynku bez latarni
• Wyrównanie reguł
• Wyrównanie kielni
• Wyrównanie ze wstępnym oznakowaniem
• Aplikacja poziomu lasera
• Jak tynkować ściany podczas blokowania ścian
• Pracuj na różnych podstawach - funkcje
• Ściana gipsowa
• Betonowa ściana
• Podstawa bloków piankowych
• Ściana monolityczna
• Procedura tynkowania bez latarni
• Prace przygotowawcze
• Materiały i narzędzia
• Obliczanie wymagań materiałowych
• Technologia tynków ściennych
• Spray
• Gleba
• Pranie

Wyrównanie ścian bez latarni - po zakończeniu

Idealnie równe ściany są marzeniem każdego właściciela domu. Ale często długie i żmudne dostosowanie nie ma sensu, dlatego istnieje szansa na znaczne przyspieszenie procesu wykończeniowego i obniżenie kosztów gotówki. Technologia tynkowania bez lamp ostrzegawczych, przy prawidłowym stosowaniu, pozwala całkiem dobrze wygładzić powierzchnie i zmniejszyć zużycie tynku 2-3 razy.

Przyczyną takich oszczędności jest brak profili nawigacyjnych, które wymagają grubej warstwy tynku (co najmniej 8-10 mm). Bez latarni można zastosować roztwór w warstwie 4-5 mm, co da kolejną wymierną korzyść - opuści powierzchnię pomieszczenia bez redukcji. Jest to szczególnie ważne, jeśli liczy się każdy centymetr przestrzeni.

Wyrównanie bez sygnałów nawigacyjnych będzie uzasadnione w takich przypadkach:

• niewielkie nachylenie ściany;
• niewielkie wady powierzchni;
• obecność stoków tylko w rogach;
• niedrożność tylko jednej części ściany;
• pojedyncze wady na płaskim podłożu;
• potrzeba tynkowania małego obszaru;
• pracować ze ścianą pokrytą meblami;
• Wykończenie płytek (wady pokryte klejem);
• stiuk gładki mur.

Tynkowanie ścian bez lamp ostrzegawczych jest zalecane, jeśli nie ma specjalnych wymagań dotyczących ich równości. Na przykład przy aranżacji pomieszczenia gospodarczego, budynki mieszkalne, szopy, garaże, idealnie wyeksponowane ściany raczej nie będą potrzebne. Najważniejsze, że nie mają oczywistych wad, wyglądają starannie na zewnątrz i są przygotowane do wybielania, malowania. Jeśli zostanie przeprowadzona dekoracja wnętrz domów i mieszkań, a różnice w ścianach przekroczą 10-15 mm, wówczas tynkowanie bez latarni morskich nie przyniesie pożądanego rezultatu: nawet doświadczony mistrz nie będzie w stanie wyrównać ściany „na oko”.

Plusy i minusy tynkowania bez latarni

Technologia tynkowania bez profili ostrzegawczych ma wiele zalet:

• znaczne oszczędności w zaprawie, szczególnie przy znacznej powierzchni ściany;
• brak pęknięć, rowków, które występują po usunięciu sygnałów nawigacyjnych;
• redukcja kosztów finansowych na zakup prowadnic, śrub, uchwytów;
• zachowanie użytecznej powierzchni pokoju;
• brak kosztów czasowych na instalację sygnalizatorów, ich demontaż, stroboskop;
• przyspieszenie całkowitego wyschnięcia powłoki.

Wśród wad takiej techniki warto wskazać na złożoność procesu dla początkującego, ponieważ będziesz musiał regularnie oceniać równość powierzchni za pomocą narzędzi. Bez doświadczenia zawodowego tynkowanie bez latarni jest trudne. W ten sposób nie można uzyskać idealnej płaskiej powierzchni, która w niektórych przypadkach stanie się również negatywną stroną technologii.

Podstawowe techniki tynku bez latarni

Aby wyrównać ściany przy użyciu różnych metod. Konkretną metodę pracy dobiera się w zależności od warunków nakładania tynku, życzeń mistrza. Zwykle przy prawie równych ścianach z małymi wgłębieniami rozwiązanie nakłada się szpachelką i wyrównuje z reguły.

Wyrównanie reguł

Reguły na szynach są skutecznym narzędziem do wyrównywania ścian, szczególnie gdy nie są używane lampy ostrzegawcze. Regułę można zastosować na trzy różne sposoby:

1. Pierwszy sposób Dobrze nadaje się do małych obszarów o dość płaskiej powierzchni. Połóż tynk na ścianie za pomocą szpatułki, zastąp zasadę szyną krawędzią, wypoziomuj ją, przytrzymaj narzędziem za pomocą suwaka wzdłuż ściany. W tym przypadku doły są dobrze wypełnione gipsem, przeciwnie, wypukłości są wygładzone. Po wyschnięciu warstwy wyrównanie wykończenia odbywa się za pomocą szpatułki.
2. Drugi sposób. Ta metoda jest również nazywana podwójnym przejściem. Tynk nakłada się szeroką szpachelką z niezbyt grubą warstwą, ustawiają regułę pionowo i wykonują je od dołu do góry. Następnie, gdy roztwór wyschnie, wykonuje się drugie przejście, ale już w kierunku poziomym.
3. Trzeci sposób Jest odpowiedni, jeśli trzeba dobrze wyrównać narożniki i sąsiednie obszary. Weź małą szpachelkę, uzyskaj roztwór o średniej lepkości, nałóż szeroką szpachelkę. Połóż tynk na krawędzi ściany, która przylega do rogu, ale sam narożnik nie jest wypełniony. Pasek zaprawy powinien być poziomy i grubszy w kierunku narożnika oraz cieńszy w kierunku środka ściany. Ustawiają regułę w rogu, wykonują zygzakowate ruchy na środku, odcinając nadmiar roztworu. Na krawędzi ściany podczas takich manipulacji z grubszej warstwy tynku powstaje „latarnia”. Po przejściu ściany „latarnie” będą otaczać całą ścianę i będzie można rozpocząć nakładanie warstwy wyrównującej. Zasadą jest wykonanie szerokiego paska gipsu wzdłuż „latarni”, opierając na nim narzędzie na jednym końcu. Druga strona reguły odcinała nadmiar roztworu. Na samym rogu tynk nakłada się małą szpachelką i ponownie przestrzega reguły.

Wyrównanie kielni

Tynkowanie bez latarni można wykonać bez reguły, tylko za pomocą szpatułki. Częściej ta metoda jest stosowana do cienkowarstwowego nakładania tynku, ponieważ trudno jest wyrównać bardziej znaczącą ilość mieszanki za pomocą samej szpatułki. Będziesz potrzebował urządzenia z szeroką szpachelką, a także małego narzędzia (8-9 cm) do nakładania gipsu.

Po pierwsze, zyskują masę za pomocą małej szpatułki, równomiernie rozprowadzają ją na hałdach na powierzchni. Mieszanka jest starannie wyrównana szeroką szpatułką, zbierają również nadmiar. Jeśli powierzchnia ściany jest znacząca, po ukończeniu pierwszego etapu lepiej jest nadal iść wzdłuż ściany, co jest dużą regułą do usuwania wad.

Wyrównanie ze wstępnym oznakowaniem

Zgodnie z tą metodą tynkowanie odbywa się na uprzednio narysowanych liniach odniesienia wykonanych z zaprawy lub rozciągniętych z żyłki w płaszczyźnie poziomej. 3 śruby są wkręcone w narożniki, czapki są ustawione zgodnie z poziomem, 3 równoległe żyłki są rozciągnięte między nimi, które będą służyć jako punkty odniesienia do pracy.

Druga opcja: rysują ołówkiem 3 poziome linie, wzdłuż nich układają paski tynku, ich powierzchnia jest wyrównana z reguły po poziomie. W rezultacie zostaną utworzone improwizowane lampy ostrzegawcze, między którymi warstwa tynku jest nakładana i przetwarzana w standardowy sposób. Zwykle rozwiązanie dla ścieżek wykonuje się na bazie cementu, ale w celu szybkiego utwardzenia wprowadza się do niego trochę gipsu.

Aplikacja poziomu lasera

Początkowo ściany są pokryte ziemią i przeprowadzane jest znakowanie - znaki są nakładane w odległości 5-10 cm od narożników na sąsiednich ścianach. Ustawiają poziom lasera, aby pionowa wiązka podążała za wykonanymi notatkami. Po wykonaniu sygnałów nawigacyjnych z zaprawy cementowej, biorąc pod uwagę znaczniki. Ta metoda jest dobra w przypadku dość dużych odchyleń samolotu. Jeśli są nieistotne, można wykonać tylko poziome ścieżki z rozwiązania.

Jak tynkować ściany podczas blokowania ścian

Jeśli ściana ma poważne odchylenia w kilku miejscach lub jest mocno zasłonięta z jednej strony, będziesz musiał pracować zgodnie z innymi zasadami:

• korzystając z personelu, zasad, tablic poziomów znajdź najważniejsze miejsce na podstawie;
• dodać do tego punktu 5 mm na warstwę tynku;
• znakowanie odbywa się za pomocą poziomu lasera, który powinien kontynuować na powierzchni podłogi, suficie przylegającym do ściany, na sąsiednich ścianach, tworząc płaszczyznę pomocniczą;
• wszystkie ukończone linie są wykonane równolegle do otynkowanej ściany;
• podstawa jest spryskana wodą, tynkowanie rozpoczyna się od skrajnych obszarów wokół obwodu (pierwsza warstwa nie powinna wznosić się powyżej płaszczyzny pomocniczej);
• pozostaw tynk do wyschnięcia, ułóż kolejną warstwę, wyrównując zgodnie ze znacznikami;
• przejdź do wyrównania następnej sekcji przylegającej do poprzedniej;
• przetwarzaj wszystkie obszary na obwodzie, regularnie sprawdzając poprawność poziomu działań;
• po zamknięciu „pierścienia” na obwodzie wypełnij strefy wewnętrzne i zakończ tynkowanie środkiem ściany.

Pracuj na różnych podstawach - funkcje

W zależności od rodzaju fundamentu procedura może się różnić. Biorąc pod uwagę te cechy, tynkowanie można wykonać z większą wydajnością.

Ściana gipsowa

Jeśli na podłożu znajduje się warstwa gipsu, konieczne jest zastosowanie gruntu głęboko penetrującego. Pomoże to wzmocnić bazę i zwiększyć przyczepność do tynku cementowego, a także związać resztkowy pył.

Betonowa ściana

Solidny betonowy panel z reguły nie wymaga starannego poziomowania, ponieważ początkowo jest płaski. Tynkowanie takiego podłoża jest dość proste, bez większego wysiłku. Aby poprawić jakość przyczepności, można wykonać małe wycięcia (do 2 mm) na podstawie. W tym celu użyj elektronarzędzia z wygodną dyszą.

Podstawa bloków piankowych

Na takim podłożu należy najpierw zakryć puste przestrzenie, które będą zakłócały równomierny rozkład roztworu. Najlepiej zrobić to z grubą zaprawą cementową z dodatkiem plastyfikatorów.

Ściana monolityczna

Najpierw monolit jest powlekany 2-warstwowym podkładem z całkowitym pośrednim suszeniem. Po przejściu wzdłuż ściany z reguły wykrywają blokady i dokładnie sprawdzają, czy nie ma w nich pustek. Wady zamyka się roztworem, następnie szlifuje i przechodzi do głównego procesu tynkowania.

Procedura tynkowania bez latarni

Technologia tynkowania bez instalacji profili ostrzegawczych wymaga ścisłego przestrzegania wszystkich etapów. Tylko w tym przypadku później nie będzie musiał ponownie wykonać zadania.

Prace przygotowawcze

Aby wzmocnić bazę i poprawić przyczepność roztworu do bazy, konieczne jest prawidłowe wykonanie czynności przygotowawczych. Żywotność warstwy tynku będzie zależeć od dokładności i dokładności. Na tym etapie wykonaj taką pracę:

• usuń uszkodzone, źle zamocowane sekcje wykończenia;
• haftować szwy w murze i duże pęknięcia, wypełnić zaprawą;
• wykonać wycięcia na betonowej podstawie;
• usunąć kurz, brudne miejsca;
• ślady oleju, smaru, rdzy są usuwane rozpuszczalnikiem;
• leczyć spleśniałe obszary środkiem antyseptycznym;
• zmyć wykwit, czystą zgniliznę;
• poważne wady wzmocnione włóknem szklanym;
• zagruntowana ściana w 2 warstwach, pozostawiona do wyschnięcia na 24 godziny;
• oceń stopień krzywizny podłoża, ustal plan pracy.

Materiały i narzędzia

Do tynkowania należy przygotować suchą zaprawę, wodę i pojemnik do rozcieńczenia. Wymagane również:

• rządzić
• poziom;
• mikser budowlany;
• szpatułki o różnych rozmiarach;
• tarka budowlana;
• półtora;
• papier ścierny;
• drabina;
• odzież ochronna, rękawiczki.

Obliczanie wymagań materiałowych

Podczas pracy z sygnalizatorami nie jest trudno obliczyć przybliżone zużycie mieszaniny. Konieczne jest jedynie pomnożenie średniej grubości warstwy wykończeniowej przez powierzchnię ścian. Jeśli sygnały nawigacyjne nie są używane, utrudnia to obliczenia. Aby określić normę gotowej mieszanki budowlanej (zakupionej lub wykonanej niezależnie), profesjonaliści używają tej metody:

• reguła i poziom ujawniają punkt największego odchylenia w pionie, mierzą jego wartość;
• podziel wynikową liczbę na dwie, dodaj 4 mm;
• wynikowy wskaźnik mnoży się przez powierzchnię ściany;
• gotowa cyfra jest mnożona przez 1,15 (współczynnik bezpieczeństwa).

Jeśli sucha mieszanka budowlana zostanie zakupiona w sklepie, potrzeba jest obliczana według producenta, który jest zawsze na opakowaniu.

Technologia tynków ściennych

Po rozcieńczeniu i ugniataniu roztwór przechodzi do jego aplikacji. Praca odbywa się w trzech etapach - opryskiwanie, gleba, mycie.

Spray

Ta warstwa jest uważana za przygotowującą, zapewniając zachowanie pozostałych warstw roztworu na powierzchni ściany. Powinien pokryć całe podłoże, nie wyrównując go jednak zbyt ostrożnie. Ważne jest tylko, aby zapytać go o określoną grubość, ale w różnych obszarach może pozostać nierówna.

Aby wykonać natrysk, przygotowuje się roztwór, który przypomina gęstą śmietanę. Jeśli dobrze to zrobisz, rozrzucone ciastka natychmiast przykleją się i nie pękną, odpadną. Doświadczeni rzemieślnicy używają do tego celu gipsowego wiadra, ale możesz także działać ręcznie. Czasami szkiełka są wysokie, a następnie natychmiast rozprowadź je za pomocą pacy, aby warstwa była mniej więcej jednolita.

Przy wystarczającej równości ścian warstwa tynku jest zwykle cienka. W takim przypadku roztwór jest przygotowywany cieńszy, a powierzchnia ściany jest przez niego zrzucana. Lepiej jest działać za pomocą ręcznej lub automatycznej hopera, ale gdy nie są one dostępne, możesz użyć pędzla. Początkujący często muszą spryskiwać zwykłą tarką lub kielnią, co jest również dopuszczalne.

Gleba

Ta warstwa wymaga ekstremalnej dokładności podczas wykonywania, ponieważ to on tworzy równą bazę. Prace prowadzone są w małych odcinkach, bez pośpiechu, a pierwsze strefy staną się wytycznymi do określania grubości kolejnych, które pomogą stworzyć płaszczyznę bez zatorów i zagnieceń. Gleba pozwoli Ci wypełnić wszystkie wady podstawy i określić ostateczną grubość warstwy.

Tynkowanie rozpoczyna się dopiero po niezawodnym ustawieniu sprayu. Nie można dopuścić do silnego wysuszenia poprzedniej warstwy, w przeciwnym razie mogą wzdłuż niej występować małe pęknięcia. Prace wykonuje się za pomocą pacy (pacy), nakładając na nie roztwór, pocierając i usuwając nadmiar. Jeśli na stronie pozostaną nierówności, wypełnij ją dodatkową ilością tynku i porównaj z ogólnym poziomem ściany. Następnie przejdź do wyrównania z regułą, aby utworzyć ostateczną płaszczyznę.

Regularnie oceniaj jakość pracy na poziomie konstrukcji, ponieważ nawet doświadczonym rzemieślnikom trudno jest wizualnie kontrolować równość ściany. Dla początkujących jeszcze lepiej jest zastosować technikę nakładania poziomych pasków zaprawy, co ułatwi zadanie. Takie punkty orientacyjne mogą również pojawiać się w postaci slajdów z wtłoczonym wierzchołkiem mieszanki sztukaterii, rozrzuconymi po całej płaszczyźnie.

Pranie

Po glebie podstawa pozostaje dość płaska, chociaż występują drobne wady, nadal występują na niej wady z krawędzi narzędzia. Aby je wyeliminować, przeznaczony jest trzeci etap prac tynkarskich, który nazywa się myciem (fugowaniem). Powierzchnia po jej zakończeniu będzie możliwie gładka.

Zaczynają się myć po osadzeniu gleby, gdy już znalazła twardą skórkę i prawie nie jest naciskana palcem. Jeśli rozwiązanie w końcu zestali się, bardzo trudno będzie go wygładzić, a jakość wykończenia spadnie. Dlatego ważne jest, aby poczekać na odpowiedni okres i rozpocząć na czas. Gdy warstwa wyschnie, będziesz musiał ją trochę posypać wodą, co ułatwi zacieranie o rząd wielkości.

Roztwór do mycia powinien być półpłynny. Nakłada się go na podstawę za pomocą tarki budowlanej, wykonuje się ruchy okrężne, ostrożnie pocierając mieszaninę. Gotowa warstwa powinna mieć grubość około 2 mm i wypełnić wszystkie wgłębienia. Przy delikatnym nacisku tarka dosłownie osusza występy, a ściana zyskuje matową, równą powierzchnię. Jeśli ściana jest przygotowywana do malowania, zaprawę do ostatniej warstwy należy wykonać na podstawie cienkiego, dobrze przesianego piasku, w którym nie ma dużych wtrąceń. Idealną opcją jest uczynienie mieszanki myjącej najtrwalszą poprzez połączenie cementu i piasku w stosunku 1: 1.

Zdarza się, że nadpisana warstwa nie jest zbyt udana i wciąż pozostaje pewna liczba wad. Następnie stosuje się kolejne mycie, ale tylko przy obfitym zwilżeniu bazy wodą. Pomaga to poważnie wzmocnić tynk, zmniejszyć ryzyko pęknięć i doprowadzić wykończenie do ideału.

Tynkowanie ścian bez użycia latarni jest dość skomplikowaną procedurą. Wymaga pewnych umiejętności, dlatego warto wstępnie trenować na odcinkach ściany, które następnie zostaną ponownie przetworzone. Warstwę zgrubną na niewielkim obszarze można usunąć i nałożyć nową, co pozwoli Ci doskonalić swoje wykonanie i zakończyć prace wykończeniowe na „doskonałe”!